Понятная Фотография. Часть 1

Понятная фотография.

Автор: Иван Орехов

Предисловие:

Приветствую вас дамы и господа! Если вы это читаете, значит, интересуетесь фотографией и решили повысить свой уровень от обычного пользователя, жмущего на кнопку, до того, кто понимает процесс создания фотографии, и знает, что делает! И естественно речь пойдёт о работе исключительно на ручных режимах. Об Авто режиме и сюжетных программах (за них также отвечает автоматика), по понятным причинам речь идти не будет!

Глава 1-ая: Свет в Фотографии

Первое что надо понять, так это, то, что фотография (не зависимо от того: цифровая она или пленочная) – это Свет, или точнее отпечаток света! Давайте рассмотрим этот процесс более детально на примере двух типов фотокамер: пленочной зеркальной и цифровой зеркальной фотокамерах. Так сказать, классика жанра!!!

В пленочном зеркальном фотоаппарате, свет, проникая через линзы объектива, попадает с начало на зеркало от которого, отражаясь, направляется в призму видоискателя. Смотря в него мы и видим глазом то, что собираемся заснять. В момент нажатия спуска, зеркало поднимается, а вместе с ним, и шторки (они надежно защищают фотопленку очень чувствительную к свету). Так свет попадает на фотопленку и происходит создание отпечатка изображения попавшего в камеру (т.е. создание будущей фотографии). Далее, чтобы получить изображение в привычном нами виде, на фотобумаге, потребуется, провести ряд операций, которые мы не станем здесь рассматривать.

Теперь разберёмся с цифровой зеркальной фотокамерой. Тут начало такое же, но до момента нажатия на спуск. Когда вы жмете на спуск, с поднятием зеркала, свет попадает на матрицу, представляющей собой светочувствительную пластину. Она то и преобразует наш “отпечаток” в цифровую информацию. После, матрица направляет её в процессор для обработки, и преобразования в изображение, а затем дальнейшего сохранения изображения, либо на карте памяти, либо во внутренней памяти фотокамеры.

В большинстве фотокамер имеется колесо режимов. И выглядит оно следующим образом:

Подобный вид вы встретите

на камерах фирмы Nikon и

некоторых других фирм

“P” – на половину ручной режим. В нем хоть за расчет основных параметров и отвечает автоматика, но можно в ручную изменять довольно многое, тем самым частично контролируя процесс фотосъемки.

“S” – Режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете необходимую выдержку, а нужное значение диафрагмы автоматика ставит сама. Также доступны многие другие настройки в меню фотокамеры.

A” – Режим приоритета диафрагмы. Соответственно вы устанавливаете нужное значение диафрагмы, а значение для выдержки выбирает автоматика. И так же доступны многие другие настройки в меню камеры.

“M” – Полностью ручной режим. Этот режим позволит вам без ограничений контролировать весь процесс фотосъемки. Данный режим рассчитан на опытного пользователя.

На камерах фирмы Canon и ряда других фирм, обозначения немного отличаются. Выглядит это след образом:

Здесь:

"Av" - это режим "A"

"Tv" - это режим "S"

Глава 2-ая: Как контролировать Свет?

Умение контролировать попадание света в камеру, жизненно важно для снимка! В любой цифровой фотокамере, с наличием ручного режима съемки, есть три изменяемых параметра, которые вам предстоит освоить и использовать в дальнейшем. Это Диафрагма, Выдержка и Светочувствительность (в Пленочной фотокамере за место Светочувствительности, устанавливается Светочувствительная пленка с разными значениями).

Упомянутые только, что 3 параметра, составляют основу такого понятия, как экспозиция кадра. Говоря доступно, Экспозиция - это количество света, которое попадает в камеру.

Давайте теперь более детально рассмотрим их:

Диафрагма – это элемент конструкции объектива, который представляет собой лепестки, меняющие своё положение в объективе. Они могут, как сжаться до маленького отверстия, тем самым преградив подачу света через объектив, либо разжаться и тогда свету ничто не будет мешать попасть дальше в камеру. Смотреть на изображении ниже:

Запомните одну простую вещь: открывая диафрагму, вы сделаете снимок светлее, а также придадите изображению мягкость и красоту: размывая фон и делая блики волшебными. А закрывая это окошко, сделаете фотографию темней, а также усилите детализацию, или проще резкость… Но, чтобы добиться требуемого эффекта, вам придется постоянно экспериментировать. Если практиковаться, то со временем, вы запомните на каких значениях диафрагмы, какая выходит картинка!

Для простоты отображения значений диафрагмы, пользуются латинской буквой “ f ”. Например f: 2.8 если объектив с постоянной диафрагмой, или если диафрагма у объектива не постоянна, то так f: 3.5 - 5.6 . К стати, при обычной дневной съемке, чаще всего мною используются следующие значения: 3.5, 4, 4.5, 5,6

Все что меньше этих значений ( 2.8, 2, 1.8, 1.4…… ), еще больше открывает диафрагму! Это используется, например при съемке портретов и предметов с целью еще больше отделить их от фона. Те же значения которые идут в большую сторону ( 6.3, 7.1, 8, 9…. ) увеличивают резкость изображения! Это чаще используют при съемке пейзажей, или если хотят запечатлеть вид с большим количеством различных объектов, а так же зданий и т.д.

И так, что вы должны из этого запомнить, так это то, что здесь зависимость чисел и состояния диафрагмы обратная, т.е. чем меньше число, например f: 1.4 диафрагма открыта, и наоборот…. Визуально это отображено ниже на изображении:

Давайте посмотрим пару снимков на открытой диафрагме:

Рис. 1 (значение диафрагмы: f/ 2.8)

Рис. 2 (значение диафрагмы: f/ 1.8)

И пара фотографий на прикрытой:

Рис.3 (значение диафрагмы: f/ 8)

Рис.4 (значение диафрагмы: f/ 9)

Выдержка – это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Если выдержка будет слишком короткой, то изображение будет затемнённым, а если выдержка слишком длинная, то снимок будет засвеченным. Правильно в фотографии такие изображения называется: Недоэкспонированным и Переэкспонированным изображениями соответственно!

И так, давайте разберемся теперь. Раз мы можем контролировать время, значит, используя короткую выдержку, можно чётко запечатлеть падающую каплю в воздухе, или какой-нибудь быстро движущийся объект. А если использовать длинную выдержку, то наоборот, можно заснять ночное небо например, или превратить воду бегущую в реке в туман, либо просто сделать хороший снимок в темных условия. Но для всего этого, вам скорее всего потребуется штатив. Работу со штативом мы обсудим в другой статье.

Вот пример 2 –ух снимков на длительной выдержке:

Рис.5 (значение выдержки: 1.3 сек.)

Рис.6 (значение выдержки: 30 сек.)

И пара снимков на Короткой выдержке:

Рис.7 (значение выдержки: 1/2000 сек.)

Рис.8 (значение выдержки: 1/1000 сек.)

Самое время объяснить, в каких единицах измеряется выдержка, как ее изображают, и с чем едят… За единицу измерения тут взяли доли секунд и секунды, в камере указывается так: 30”, …10”, …5”, …1”,… 1.3, ...2.5, ...5, …60, … 250, … 1000, … 2000, … где 30”или 5” например – это 30 сек. и 5 сек., а 2000 и 250 например – это 1/2000 сек. и 1/250 сек.

Соответственно 30сек. – это очень длинная выдержка, и 1/2000 – очень короткая. Опять же в каких случаях, какую ставить, придется потренироваться. По моему опыту, средние значения днем на улице от 1/150 и до 1/800, а в помещении при нормальном свете 1/60 – 1/125, это без вспышки. Но все зависит от других настроек и главное от освещения и возможностей вашего объектива. Лучше всего брать светосильную оптику, что предоставляет больше возможностей!!!

Светочувствительность – это свойство матрицы камеры впитывать в себя свет. Обозначается оно просто – ISO. В цифровой фотокамере можно менять значения ISO, тем самым контролируя восприимчивость матрицы к свету. Например, при недостаточных световых условиях, увеличивая значение ISO, мы делаем изображение светлее. Но не рекомендуется устанавливать слишком высокие значения ISO, т.к. при этом ухудшается качество изображения, а точнее падает резкость и появляется цифровой шум.

Цифровой шум – это мельчайшие точки произвольного цвета, которые хаотично расположены по всему снимку. Особенно он заметен на однотипных участках поверхностей, таких как: тени, кожа, небо. Для наглядности, чтобы было понятно как он выглядит и влияет на фото, посмотрите на рис. ниже. Цифровой шум на примере теста отдельно взятой камеры:

Современные камеры способны показывать отличные результаты на довольно больших значениях ISO, и с каждым годом создаются более совершенные матрицы с более высокими показателями. На сегодняшний день можно выполнить довольно неплохой снимок на значениях ISO 6400 и 12800. А максимальные значения на некоторых профессиональных камерах, доходят до 1 640 000 и даже более… На бюджетных же камерах рекомендуют снимать не выше ISO 800. Но, опять же, смотря с какой целью вы фотографируете, на продажу или для себя!

Так или иначе здесь надо запомнить следующие: чем меньше значение ISO вы выберете, тем качественней будет ваш снимок!

На этом я закончу данную статью. Ожидайте продолжения!

Недавние посты
Архив
Мы в соцсетях
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon